Follow by Email || ПОДПИСАТЬСЯ

Saturday, January 11, 2014

“Moscow-Italy-Moscow” (Мск-Италия-Мск) = 6 = Italian villages of Tuscany (Невероятные деревни Италии)


О волшебной Флоренции знают все, и не бывал там только ленивый: город целиком внесен в список ЮНЕСКО, а это дорогого стоит. Но все самое интересное, как известно, скрыто от любопытных глаз – подальше, поглубже, понадежнее. И вот мы на узком холмистом серпантине Тосканы, покидаем шумный город и несемся навстречу приключениям. Хотя, «несемся» - громко сказано. В реальности скромные 260 километров растянутся на весь день и зацепят приличный кусок ночи – не столько из-за возникающих по обочине пейзажей, нависающего над дорогой кровавого блюдца луны или череды древних городов, разбросанных по холмам, - сколько из-за самой дороги. 
English version will be available on February the 5th. 

Other stories for this trip || Другие главы этого путешествия






Узкая; неогороженная; с едва различимой разметкой (или вообще без таковой) и бесчисленными кочками – такой трассы мы в Европе не ожидали. 



К сожалению, эта дорога вызывает опасения только у нас. В то время как мы ползем улитками 30 км в час, встречные машины вылетают из-за необозначенных поворотов, целясь нам с лоб и даже не думая сбавлять скорость. Пару раз создается стойкое впечатление, что они, маневрируя, задевают наши зеркала. 




Вскоре после наступления темноты  мы готовы будем все бросить и остаться ночевать на обочине: ехать дальше страшно, да и усталость никто не отменял... А пока над нашими головами припекает солнце, мы полны оптимизма. Всего в нескольких десятках километров от Флоренции нас ожидает первая воскресная остановка: таинственная деревня Colle Van DElsa, уходящая корнями в четвертое тысячелетие до нашей эры…



В наше время в Colle Van DElsa, как ни странно, сосредоточено производство хрусталя. Об этом возвещают огромные хрустальные фигуры в холле лифта, исполняющего роль бесплатного общественного транспорта: попасть из Нижнего города в Верхний можно или так, или пешком - взобравшись на высокую гору.






















Снаружи лифт этот распознать трудно, особенно когда местное население обзывает его страшным ни на что не похожим словом – поэтому, собрав волю в кулак и потихоньку ругаясь на излишне жаркое солнце, мы с Ирой ползем по узкой дороге к парадным воротам. 



Добравшись до места, замираем в нерешительности: от ворот город как бы уходит в две стороны: куда идти? Первым делом сворачиваем налево (в противовес общепринятому мнению супермаркетов о том, что все идут направо) – вдоль обрыва ведет неширокая улица, а здания на ней выглядят декорациями к фильму. Только все здесь настоящее – и сохранилось оно где-то из 11-12 веков, если верить Википедии.


В одном из старинных (или все-таки древних?) домиков расположился отель – как ни странно, в верхнюю часть Colle Van D’Elsa даже машины заезжают (например, такси с багажом постояльцев)! Очень скоро улица упирается в еще одни ворота с башнями – и за ними начинается современная деревня (кажется, я даже слышу пение петухов), а поэтому мы сворачиваем обратно.


В буквальном смысле этого слова мы *офигеваем* от автомата для продажи сигарет – он весь обклеен мелкими бумажками, поясняющими, что делает каждая кнопка и куда нужно нажимать. Видимо, итальянское старшее поколение не отличается любовью к технике. Зато это отличный способ бороться с курением – больше сигареты не продаются нигде, а потому: не разобрался с хитрым аппаратом – остался без никотина.


У подножия города мы замечаем странную парковку – круглая, несколькими этажами уходящая под землю, и, судя по облицовочной плитке и насаженным клумбам, довольно старая. Годов 70-х, предполагаем мы с Ирой, попутно отмечая, что *у нас* многоуровневые подземные паркинги стали строить несколькими десятилетиями позднее. 


Сейчас воскресенье, и мы уже не ждем чудес. Удивительно, но даже местные кофейни нехотя открываются здесь к полудню и как-то отчаянно пустуют. Тем приятнее найти в другой стороне города (вернувшись к началу пути, мы на этот раз уходим вправо и сразу натыкаемся на массово свисающие из средневековых окон флаги вперемешку с мокрым постельным бельем) работающую сувенирную лавку. 





 Двухкомнатное помещение сплошь заставлено и завешано керамикой – от бутылок до ключниц, все расписано здесь же, у вас на глазах. Ира покупает подарок маме, а я с любопытством общаюсь с женщиной-продавцом. Она же автор почти всего здесь представленного. Она же хозяйка небольшой фирмы – это семейный бизнес; в Италии вообще очень распространены маленькие семейные предприятия.

 
Прогуливаясь дальше по улице, мы вдруг замечаем, как куда-то спешит мужчина в яркой футболке. Спешка для итальянцев нехарактерна. Любопытствуя, прибавляем шаг и следуем за ним – так мы находим лифт, прорубленный прямо в скале. Он чистый, в нем нет граффити, а стекла дверей и стен начищены до зеркального блеска. 


Ну что ж, раз мы оказались в нижней части города, последний раз смотрим на знаменитую (в узких кругах тех, кто почему-то внес ее в список достопримечательностей) вогнутую площадь и идем искать свою машину. 


В ней, кстати, можно без проблем шашлык жарить на любой поверхности, так что еще какое-то время уходит на проветривание. Поблизости находится маленькая кондитерская с пирожными по 7 евро (для них сейчас слишком жарко) и непонятным ледяным кефирным напитком по 1,5 евро за маленький стаканчик (попробовали – потрясающе вкусно).

До следующей точки маршрута отсюда всего 8 километров. Monteriggioni становится не только красивой погремушкой в коллекции крепостей на нашем пути, но и первым удачным для шопинга городом. Хотя, городом эту крепость назвать трудно – периметр оборонительных стен составляет всего 570 метров:) 


Эта красота была построена в начале 13 века гражданами Сьены (которая, кстати, враждовала с Флоренцией). Вообще, в Италии до сих наблюдается некоторое напряжение между жителями разных регионов – юг не любит север, запад не жалует восток: если вспомнить историю, страна была до 19 века целым букетом независимых государств. История этой крепости запутанная и сочная. Как результат, например, там сразу двое парадных ворот, соединенных центральной улицей города: одни выходят в сторону Рима, другие обращены к Флоренции. Много видела, но вот такое – впервые:)



Когда мы подъехали на парковку, к нам подошел парень из соседней машины, предлагая свой парковочный чек. Бесплатно. Они с женой заплатили за несколько часов, но решили уехать раньше.


Здесь мы впервые знакомимся с местным тосканским брендом кожаных изделий. Их магазинчики всегда маленькие, а выбор просто потрясающий. Сумки стартуют от 60 евро (именно сумки, а не маленькие клатчи), сандалии – от 30. Расцветки всевозможные, причем на каждую модель.


Самые шикарные открытки – тоже в Монтереджиони. Они плотные, большие и чем-то напоминают под пальцами бархат. Стоят, как и везде, 50 евроцентов, но если брать сразу 10 – цена падает. В Италии вообще почти на всех ценниках указаны две стоимости: за один экземпляр и за несколько (иногда это – 2 магнита, иногда – 10 открыток). Еще одна особенность – в магазине можно просить скидку, если рассчитываетесь наличными: продавцы не хотят платить комиссию банку, а потому сумку за 79 евро с радостью отдадут за 70.





Солнце идет к закату, а мы вкатываемся в Сьену. Легендарную, чарующую, загадочную. Здесь нас ждет самое вкусное мороженое, напоминающее по вкусу отечественный кефир. Здесь в воскресенье парковки бесплатны, о чем я позднее рассказываю на ломаном испанском языке туристам из Аргентины. Здесь когда-то кипела политическая жизнь, но город забросили в пользу Флоренции. Именно благодаря этому *экономическому упадку* Сьена дошла до нашего времени в своем немодернизированном средневековом облике. 

 




 























Я не была в Риме. Но из того, что я видела, старый город Сьены – самый большой. Мы шли по его узким (и заполненным средневековыми типовыми домами) улицам несколько часов, шли прямо. А они так и не кончились. Здания здесь высокие – из-за этого между ними мало света и создается ощущение прохлады. 






























Туристов, как по мне, слишком много – но есть в этом и светлая сторона: в некоторых фаст-фуд кафешках можно купить кусочек пиццы за 1 евро (ела – не отравилась). Это, конечно, не итальянская еда, но червячка заморить – самое то.


Классические достопримечательности Сьены – вот такая полукруглая площадь амфитеатром и красивенная церковь.




На закате мы двинули дальше – но до следующей точки маршрута добрались уже в дремучую ночь. Родина знаменитого сыра – город Пьенца – чуть было не стал местом ночевки. Прогулявшись по маленькому старому городу и заприметив в окне уже закрытого магазинчика несметное количество самых разных сырных головок, мы всерьез подумывали остаться здесь до утра (сторожить магазин, чтобы никто не унес еду). Немало пугала и предстоящая дорога – мы тряслись на ней днем, а что будет в темное время суток – думать не хотелось. Спустя пару часов, миновав несколько намеченных к посещению деревень, мы прибыли в большой город – Перуджу. 

 
Время шло к полуночи, а от хозяина квартиры, где нам предстояло жить ближайшие три дня, у нас был только адрес, который мы скормили нашему навигатору. В ответ этот железный монстр несколько раз предложил поехать под запрещающие знаки, а потом, заведя нас в самое сердце старого города (куда традиционно въезд запрещен!) и вовсе потух. 

 


Надо отметить, что мест для остановки там нет – дороги настолько узкие, что местами приходится складывать зеркала и не дышать – лишь бы не зацепить боком угол тысячелетнего дома или ворот. А потому машину пришлось бросить на платной многоэтажной парковке, а наше жилье я отправилась искать пешком. Три подъема, восемь поворотов и 4 спуска по лестницам: после этого я поняла, что заблудилась в полуночной Италии. Этот город можно смело считать лабиринтом – здесь много мелких ходов и переходов, чаще всего сделанных в виде лестниц (по несколько сотен ступенек каждая!). 






View from our window || Вид из нашего окна в Перудже
 Городские указатели имеют не только стрелки влево и вправо, но еще и вверх-вниз: потому что, например, наш супермаркет оказался полностью вмурованным в скалу. И еще здесь тьма тьмущая арок! Поймав под одной из них парня с сигаретой, я попросила у него телефон и стала звонить хозяину квартиры: пусть найдет и заберет нас. 

 




Пока мы ждали его, стали выяснять, куда будем ставить машину – и вот парень, у которого я позаимствовала средство связи, уже вызывает своего друга, чтобы тот помог найти парковку. Заспанный товарищ появляется минут через пять – футболка задом наперед, на лице – улыбка до ушей. И не страшно, что ему завтра утром на работу: если итальянца просят помочь, он сделает все, что в его силах. А пока мы с хозяином квартиры идем за машиной (и Ирой), незнакомые мне парни сторожат парковочное место!

Раззнакомившись и перетащив багаж в квартиру, мы свалились спать, ведь на утро было решено возвращаться в пропущенные деревни, а заодно купить в Пьенце сыр. Сказано – сделано, и в 9 утра Ситроен уже *несется* в сторону сырного рая. Пара часов уходит на то, чтобы насладиться видом полей и древними улочками, утопающими в цветах. Кстати,  когда мы в магазине гламурно так спросили, есть ли у них что-то наподобие пармезана, нас в грубой форме отправили за пармезаном... в супермаркет))




К полудню мы уже готовы штурмовать Montepulciano, где снимали третий фильм Сумерек (здесь в витринах магазинов даже встречаются распечатанные фото с заветными кадрами из фильма). Например, вот эта арка. 


Город расположился на высоком холме, окруженный оборонительной стеной, которая кверху незаметно превращается в дома.



Парковка в первые пару часов здесь бесплатная, правда, идти от нее до старого города пришлось минут 10 (и вход в него мы с первого раза не нашли, а потому пробирались через боковую лестницу). Лифты в скалах, кстати, тоже присутствуют. 

 


 

 




Последней остановкой перед возвращением в Перуджу становится Castiglione del Lago. Маленький, я бы сказала, курортный городок – он крепко прилип к берегу озера с песчаным пляжем и насчитывает буквально пару десятков домов. 


Старая крепость когда-то была на острове вблизи берега, но с годами (читай веками) она приросла к суше. Снова много ступенек, снова узенькие улочки и торговые палатки на главной площади.



 






Смешно становится, когда мы не можем найти дорогу обратно к машине. Между берегом и, собственно, городом раскинулась широкая огороженная и, судя по всему, частная территория. Которую приходится долго и упорно обходить (ведь вернуться старым путем означало бы снова взбираться на гору, а нам жарко).


А Перуджа встречает нас проливным дождем – таким, что кажется, машину со склона вот-вот смоет. Зонтики не способны спасти прохожих – настолько сильный поток воды обрушивается с неба и несется по асфальту (глубина этой бурной реки на дорогах в какой-то момент достигает 30см). Здесь же, в Перудже, у нас происходит первая (и единственная за всю поездку в Италию) стычка с местным населением. 

Rain || Дождь в Перудже

С горем пополам загнав машину во двор (ворота в этой местности настолько узкие, что о боковых зеркалах лучше сразу забыть), мы уже собирались идти в дом, когда на нас налетел пожилой итальянец.  Кричал он только по-итальянски, английский опознать не сумел и вовсе (увидел наши российские номера на авто и принял мой английский за русский). Жестикулировал очень эмоционально (прямо как в фильмах), настаивая, чтобы мы убрали машину немедленно. Грозился даже звонить в полицию (дедуля оказался жутким патриотом Италии, который считает, что нечего в его стране делать всяким *понаехали тут*). А еще позже выяснилось, что он всего лишь хотел на наше место поставить машину своих гостей (которые предусмотрительно скрутили с машины номера, поэтому выяснить, откуда они, оказалось невозможным).

А дальше – шопинг на фабриках Италии, секретный лаз в Сан Марино и многое другое. Не переключайтесь:)

No comments:

Post a Comment